Аквариумная техника: что и как использовать

Аквариумную технику специалисты рекомендуют использовать для оформления аквариума и ухода за ним.  

Какая же аквариумная техника используется в современных аквариумах?

Начнем с самого главного - освещения. Ни один из типов декоративного аквариума, кроме голландского, не имеет такую насыщенность растениями, жизнь кото­рых в огромной степени зависит от света. В природе в яркий солнечный день освещенность достигает 100 000 лк, а растения, стоящие в тени, получают до 10 000 лк. В ак­вариуме такой освещенности достигнуть невозможно, да и не нужно, так как растения должны развиваться медленно и длительное время не изменять создаваемую ими картину.

Аквариумист подбирает лампы для освещения свое­го аквариума, исходя из их мощности, экономичности и спектрального состава излучаемого света. Исследования показали, что красный свет стимулирует рост растений в длину, а фиолетово-гoлyбой делает их широкими и плотными.

До изобретения ламп накаливания многие виды рас­тений не могли прижиться в аквариумах из-за коротко­го зимнего дня наших широт. Появление этих ламп способствовало обогащению аквариумной флоры. Такие недостатки, как неравномерность освещения площади аквариума, преобладание излучения в красной области спектра, небольшой процент энергии, идущей на осве­щение (5%, остальная энергия превращается в тепло), пpaктически не сказывались на тех немногих расте­ниях, которые украшали аквариумы в недавнем прошлом.

В последние десятилетия аквариумисты стали уде­лять больше внимания растениям, резко увеличилось их количество в аквариумах и, как следствие, потребовалось более мощное освещение. Так, например, голландский аквариум средних размеров 150X50X50 см требует для своего освещения мощности ламп накаливания порядка 600 Вт, что не только дорого, но и обусловливает созда­ние специальной системы вентиляции для отвода выделяемого ими тепла.

На помощь аквариумистам пришли люминесцентные лампы. В зависимости от типа они имеют различный спектр излучения; выделяют при той же мощности, что и лампы накаливания, в 3-4 раза больше световой энергии; их трубки, располагаясь по всей длине аквариума, освещают его значительно рав­номернее.

Требованиям растений более всего отвечают из оте­чественных ламп типы ЛБ (белый свет) и ЛТБ (тепло-белый свет). В то же время тип ЛД (дневной свет), у которого преобладает синий свет, для этих целей ока­зался малопригоден.

Исходя из описанных свойств ламп, наши аквариу­мисты чаще всего применяют смешанное освещение, при котором недостаток красного света в люминесцентных лампах компенсируется дополнением их лампами нака­ливания. Советский специалист по аквариумным расте­ниям В. С. Жданов рекомендует такое соотношение мощ­ностей люминесцентных ламп и ламп накаливания - 3,4: 1.

Аквариумисты чаще всего опытным путем, наблюдая, как развиваются растения, подбирают мощность освеще­ния для своего аквариума. Обычно любители освещают аквариумы в течение 14 - 16 ч, включают свет утром, уходя на работу, и выключают поздно вечером. При надлежащем уходе во­доросли появляются не очень часто, так как освещение слабое, и растений сравнительно мало.

По-другому об­стоит дело с голландским аквариумом, который осве­щают лишь 12 ч, а затем, если это необходимо, включа­ют слабую лампу, расположенную у переднего стекла. Она дает возможность наблюдать рыб в сумеречном свете, и их окраска от этого, пожалуй, даже выигрыва­ет. Почему только 12 ч? Дело в том, что в тропиках, от­куда произошло большинство аквариумных растений, световой день длится 12 ч, и растения приспособлены именно к этому режиму. Большинство же аквариумных водорослей - отечественного происхождения; они тре­буют длинного летнего дня, обычного для наших широт. Следовательно, 12-часовой световой день достаточен для растений и одновременно в какой-то мере препят­ствует чрезмерному развитию водорослей.

Голландские аквариумисты обеспечивают необходи­мый ритм освещения большей частью с помощью само­дельных часовых механизмов, причем первыми включаются и последними выключаются лампы с большей до­лей красного излучения, что имитирует восход и заход солнца.

Такой аквариум сверху закрывают откидной ко­робкой с лампами освещения, которая изнутри покры­та полированным листом алюминия или белым лаком для повышения отражательной способности и снабжена вентиляционными отверстиями. Пускорегулирующие аппараты равномерно размещены под аквариумом, что дает возможность использовать их для нагревания грун­та, так как корни растений любят тепло.

Смену ламп производят один раз в полгода - со временем они ста­реют и эффективность излучения падает. При этом ста­раются не менять тип используемых ламп из-за болезненной чувствительности растений к перемене получае­мого спектра излучения.

Небезразличен режим нагрева и для рыб. Температура их тела такая же, как и температура воды, поэтому они очень чувствительны к ее изменениям, особенно к резкому падению или повыше­нию. Если, например, резко поднять температуру воды выше оптимальной, рыбы начинают метаться по аква­риуму, выпрыгивают из воды; при ее понижении они становятся вялыми, малоподвижными, т. е. в обоих слу­чаях их поведение заметно отличается от нормального, свойственного данному виду.

Наши аквариумные рыбы произошли из водоемов с различными температурными условиями, и аквариумист, выбирая виды рыб для своего аквариума, естественно, должен обращать внимание на сходность их требований к температуре воды. Здесь следует отметить, что аква­риумные виды, далекие потомки рыб, обитающих в ес­тественных водоемах, за много поколений жизни в не­воле привыкли к условиям аквариума и без особого вреда для себя переносят несколько более высокую тем­пературу воды. В голландских аквариумах, где тепло­излучение большого количества ламп нагревает воду порой до 28 °C, хорошо себя чувствуют, например, крас­ные неоны, оптимальной температурой для которых яв­ляется 23-24°С.

То же самое относится и к растениям, которые, прав­да, из-за своей высокой приспособляемости к условиям окружающей среды имеют более широкую область оптимальной температуры, чем рыбы, но все же страдают от ее нарушения. При превышении ее верхнего предела у них сильно вытягиваются междоузлия, а листья мельчают; если же нарушается нижняя граница, то они оста­навливаются в росте, листья разрушаются, и растение гибнет.

Средством создания и поддержания необходимой температуры воды в аквариуме являются спиральные нагреватели различной мощности с автоматическим ре­гулятором, имеющиеся в продаже в зоомагазинах. В гол­ландском аквариуме их настраивают на 2-4°С ниже значения дневной температуры, создаваемой лампами освещения, что имитирует суточное колебание темпера­туры в естественных водоемах, учитывая, конечно, зна­чение оптимальной температуры воды для рыб и рас­тений, находящихся в аквариуме.

Рассматривая аквариумы, можно заметить, что в одних вода прозрачна, и в ней прекрасно видны жилки листьев растений, расположенных даже вдали у задней стенки аквариума, а также блестящие чешуйки резвя­щихся рыб, в других все смотрится как будто через дымку, и разобрать подробности строения рыб и растений значительно труднее. Дело в том, что вода загрязняется отходами жизнедеятельности рыб и растений. Здесь и труха от гниющей опавшей листвы, и кусочки не упав­шего на грунт кала, и поднятые со дна движением рыб мельчайшие частички грязи, и т. д.

Но неправильно было бы думать, что избавившись от большей части этих механических примесей - взве­сей, сделав воду оптически прозрачной, мы добьемся такой же чистой воды, как, например, водопроводная. Это нам не удастся, так как в аквариумной воде всегда присутствуют растворенные продукты отходов жизне­деятельности рыб.

Кроме того, экскременты рыб, остатки несъеденного корма и другая органическая субстанция осаждаются на грунт, где переpaбатываются микроорганизмами и уже в виде неорганических соединений служат для питания растений. Однако как бы густо ни был засажен аквариум растениями, такую массу питательных веществ они по­требить не могут, и если не принять соответствующих мер, то вместо красивого аквариума, услаждающего взгляд, мы увидим заросшую водорослями зловонную лужу.

Таким образом, аквариумист должен решить следую­щие задачи:

• создать условия для уменьшения количества отходов (так как возможности микроорганизмов не беспредельны) ;
• удалять грязь и отходы с грунта;
• очищать воду от взвешенных частиц;
• поддерживать загрязнение воды растворенными органическими отходами на постоянном низком уровне.

Для решения первой задачи аквариумист стремится не перенаселять свой аквариум рыбами. Давая им корм, следит за тем, чтобы он был весь съеден. При заселении обычного декоративного аквариума исходят из правила: на каждый 1 см длины рыбы требуется 1 л воды, причем для мелких рыб эту норму несколько уменьшают, а для крупных - увеличивают.

В Голландии существует дру­гое правило: на 1 г массы рыбы 3 л воды, что соответ­ствует примерно 7-10 л воды на одну рыбу. Но на пpaк­тике это правило нередко нарушается. Когда любитель приходит в зоомагазин или на рынок за кормом, он обя­зательно интересуется продающимися видами рыб, узна­ет, не появилось ли что-нибудь новенькое, и не всегда может противостоять желанию приобрести понравившиеся экземпляры. После нескольких таких походов «за кормом» он замечает, что его питомцам не хватает кислорода и они держатся у поверхности воды, хватая воз­дух ртом.

Увеличивающееся количество отходов уже не может быть переработано бактериями, которые также нужда­ются в кислороде. Тогда начинают усиленно размножать­ся гнилостные бактерии, обходящиеся без кислорода. В конце концов, любителю приходится резко уменьшать количество рыб и очищать аквариум от загнившего грунта.

Вторую задачу - удаление грязи и отходов с. грун­та - решают довольно просто: их еженедельно отсасы­вают с помощью имеющегося в продаже стеклянного грязеочистителя. Причем эта операция совмещается с заменой 1/10-1/5 объема воды аквариума свежей водо­проводной водой, что не только восполняет содержащие­ся в воде микроэлементы, пошедшие на питание расте­ний. Это позволяет поддерживать постоянный невысокий уровень загрязнения аквариумной воды взвешенными частицами грязи и органическими отходами, т. с. до из­вестной степени решает остальные задачи.

При смене воды аквариумисты всегда обращают внимание на то, чтобы она не пахла хлором, так как он в определенной концентрации ядовит для рыб. Воду или отстаивают в течение одних суток, или пропускают через фильтр с на­полнителем из активированного угля.

Третью и четвертую задачи - очистку воды от взве­шенных частиц и органических отходов - аквариумисты решают, пропуская воду через фильтр, который в зави­симости от состава фильтрующего вещества может быть механическим (т. е. способным очищать воду от взвешен­ных частиц), биологическим (способным превращать органическую субстанцию в неорганическую) или комби­нированным.

Механический фильтр из крупного гравия с зернами 3-4 мм задерживает частички грязи, но нуждается в постоянной очистке - чем выше его производительность, т. е. быстрее и интенсивнее идет ток воды, тем скорее вымываются из него кал и остатки корма. Если же фильтр выключают на ночь из-за шума работающего компрессора, то без подачи кислорода в нем начинают размножаться гнилостные бактерии, и утром при его включении в аквариум сливается дурно пахнущая за­грязненная вода. Вынимать из фильтра наполнитель, тщательно промывать, затем укладывать вновь - до­вольно хлопотное дело. С развитием химии появились такие материалы, как синтетическое волокно, пенополистирол и т. п. Аквариумисты начали их применять вмес­то гравия - в этом случае очистка фильтра требует меньше труда.

В биологическом фильтре используют способность бактерий и одноклеточных превращать органическую субстанцию в неорганические соединения. В слое гравия через 2-3 недели работы фильтра поселяются микроор­ганизмы, которые и производят частичную биологиче­скую очистку. Если работу механического фильтра мож­но остановить на непродолжительное время, например на время кормления рыб, то биологический фильтр должен работать постоянно, так как в противном случае из-за отсутствия кислорода нарушается вся биологическая си­стема, и в нем образуются вредные для рыб вещества.

Биологический фильтр в чистом виде аквариумисты применяют сравнительно редко, так как он загрязняется взвешенными частицами. Чаще используют комбинацию механического и биологического фильтров, т. е. воду из аквариума сначала освобождают от взвешенных частиц, пропуская ее через слой синтетической ваты и т. п., а затем подвергают биологической очистке.

Конструкции фильтров, применяемые изобретатель­ными аквариумистами, очень разнообразны, но, помимо целевого назначения, их можно подразделить по спосо­бу установки на два вида: внутренние (устанавливаемые в самом аквариуме) и наружные.

Внутренний фильтр сделан из синтетического пористого материала и крепится к стен­ке аквариума с помощью присоски. Воздух от микрокомпрессора по трубке поступает к воздухораспылителю, помещенному во внутреннюю полость фильтра. Вы­ходящие пузырьки воздуха создают в этой полости разрежение, затягивая тем самым воду через поры стенок фильтра, где задерживаются взвешенные частички гря­зи.

Этот фильтр, установленный над грунтом, не только удаляет частицы грязи, но и благодаря лопающимся на поверхности воды пузырькам воздуха насыщает ее кислородом, удаляя углекислый газ, а также обеспечивает выравнивание температуры воды, перемешивая ее слои. Однако производительность микрокомпрессора обеспе­чивает в лучшем случае фильтрацию 20 л воды в час. Исходя из минимальной суточной нормы для обычного декоративного аквариума - три объема в сутки - та­кой фильтр пригоден для аквариума емкостью не более 160 л.

В голландских аквариумах подобные фильтры не применяются вовсе. При густой посадке растений важ­но сохранить в воде побольше углекислого газа, необ­ходимого для фотосинтеза. Кроме того, в своих аква­риумах голландцы используют устройства, обеспечиваю­щие фильтрование всей воды за 1 ч. (Для средних раз­меров голландского аквариума емкостью 300 л понадо­билось бы 15 обычных микрокомпрессоров.) Ясно, что для него нужны другие фильтры и другой привод к ним.

Наружный фильтр, как правило, представляет собой короб из оргстекла, разделенный вертикальными перегородками на сообщающиеся между собой камеры с раз­личными наполнителями. Прогрессивным является фильтр немецкого аквариумиста Рихтера, имеющий три камеры. Первая служит для очистки воды от частичек грязи и заполнена мягким пенополистиролом, вторая - для обогащения кислородом воды, поступив­шей из первой камеры (она снабжена воздухораспылителем, соединенным трубкой с микрокомпрессором) и третья - для биологической очистки воды - заполне­на гравием.

Такой фильтр занимает всю боковую стенку аквариума, приводом же фильтровальной системы слу­жит центробежный насос. К сожалению, наша промыш­ленность не выпускает пока насосов для аквариума, поэ­тому любители обходятся либо самодельными насосами, либо используют насос от стиральной машины, а число оборотов электродвигателя (т. е. производительность фильтра) регулируют лабораторным автотрaнcформатором.

Часто в любительских декора­тивных аквариумах можно встретить устройство про­точной воды. Оно обеспечивает постоянный приток ми­кроэлементов, содержащихся в свежей воде, кислорода для рыб и углекислоты для растений, а также удаляет растворенные органические соединения. Устройство это довольно простое: в аквариум с одной стороны подается вода из водопровода, а с другой производится ее слив в канализацию; причем сливной штуцер врезают в верх­ней части стенки аквариума, поддерживая тем самым постоянный уровень воды.

Обязательны ли все эти технические средства в гол­ландском аквариуме? В Голландии есть аквариумы, снабженные только освещением, и в них рыбы и расте­ния чувствуют себя прекрасно; есть и оборудованные по последнему слову техники, но оставляющие желать мно­го лучшего. В каждом аквариуме своя среда, свои усло­вия жизни, и лишь на опыте аквариумист определяет не­обходимость применения тех или иных технических средств. Одно лишь требование остается неизменным - постоянный контроль и правильный уход.

По книге: С. Глейзер, В. Полонский. Необычный аквариум.